Вена и Арена

 

Вечная молодость старого города

Волшебство начинается еще в воздухе. После того, как стюарды угостят популярными в Австрии винами и знаменитыми «Mozartkugeln» (конфетами-шариками), а затем аэробус под звуки венского вальса убаюкает пассажиров, происходит невероятная вещь. Будни, удаляясь со скоростью звука, становятся мелкими, как оставшиеся где-то внизу дома и машины.

Вариантов открытия венского «бального сезона» множество. Если он начинается в Silvester (вечер 31 декабря), вслед за венцами можно устремиться на Штефенплатц. В эту сказочную ночь на башне собора Святого Штефана просыпается колокол Пуммерин, и площадь оглашается его перезвоном, взрывается пробками шампанского, снопами фейерверка, смехом. Поверьте, прежде чем вспомнить об отсутствии навыков бального танца, вы вместе с Веной уже будете кружиться в ритме прекрасного вальса. Если же попасть на площадь в другое время года, первое, что бросится в глаза, – вереница фиакров. Расфуфыренные лошадки нетерпеливо постукивают копытами в ожидании выезда. Такая прогулка – удовольствие не из дешевых. Но лучше об этом не думать, а, приподняв воображаемый кринолин, шагнуть в чарующую старину. Карета подана!

Старая Вена – место, по которому следует прокатиться, чтобы постичь аристократичный дух столицы. И сделать неожиданные выводы. Скажите, какие мужчины самые любвеобильные в мире? Французы? Возможно, вы свое мнение измените, побывав в Бельведере, летней резиденции принца Савойского. Если верить легенде, все 80 скульптур ее великолепного парка принц посвятил своим безымянным возлюбленным. Художник Густав Климт, напротив, пожелал увековечить лицо прекрасной дамы и сусальным золотом изобразил свою любовную игру с некой Эмилией Флоге. Не оттого ли «Поцелуй» стал культовой картиной?

Прекрасный Шеннбрунн, по красоте и роскоши не уступающий Версалю, навевает мысли о грандиозных балах и дворцовых тайнах. Особенно впечатляет «миллионная» гостиная, названная так не только из-за драгоценных миниатюр и панно. Дело в анфиладе зеркал, установленных таким образом, что свечи, отражаясь в них, рождают иллюзию миллиона залов. Кажется, в одном из них вот-вот появится величественная Мария Терезия с супругом-императором, 16 детьми и многочисленными фрейлинами. Как досадно, что сегодня снимать на камеру и фотографироваться здесь запрещено!

Искусство и наслаждение

Современная Вена – непредсказуемая и озорная.

Взять хотя бы Дом искусств, любимое детище знаменитого Хундертвассера. Это сюрреалистическое творение не спутаешь ни с каким другим. Яркие краски, позолоченные купола и ни одной ровной поверхности: «горбатые» стены, потолки, пол. В доме есть водопады и прудики, на крыше растут деревья. В кафе на первом этаже – бушующее море цветов и 200 стульев, не похожих один на другой. «Мелодией для глаз и ног» называл художник такой интерьер.

А вот как назвать Художественно-исторический музей, просто не приходит в голову. Постояв у полотен Рембрандта, Рубенса, Тициана, Брейгеля, вы тоже лишаетесь слов. Остаются лишь восторженные междометия.

А по четвергам осмотр шедевров искусства музей предлагает завершить дегустацией шедевров, созданных руками маэстро от кулинарии. И провести вечер под девизом «Искусство и наслаждение». Фешенебельный ресторан в окружении музейных залов, безукоризненная сервировка, горящие свечи, изысканные блюда.

На 1,6 миллиона венцев одних только театров 50. А еще дворцы, музеи. Пожалуй, посетить их все удается не каждому местному жителю. Что уж говорить об иностранцах! Так вот, представьте: объявив 2001...2002 годы «Годами Искусства», венцы открыли Квартал Музеев – один из десяти крупнейших музейных центров мира. Здесь и картины Пикассо, Ренато Гуттузо, Йоко Оно, и архитектурный центр, и театр. Здесь будут проводиться танцевальные и кинофестивали, а в многочисленных ресторанах – отдыхать посетители. Осенью 2002 года откроется еще и наибольшая в мире выставка графики.

Похоже, заняв третье место в мире по качеству жизни, венцы решили взять реванш – по количеству «духовных центров» на душу населения стать «впереди планеты всей».

Где живет музыка?

Наверняка, в Доме музыки. Пытаться изучить Дом за день – дело напрасное. Скажем, в одной из комнат можно побродить по изумительному миру звуков, рождаемых материнским чревом, морскими глубинами, космосом. В другой – «поработать» композитором. Дотрагиваешься до пищащих, квакающих, гудящих «инструментов» – и на глазах изумленной публики сочиняешь техно-оперу. Хотя вряд ли кто-то захочет дожидаться рождения чужого шедевра, если в соседней комнате «настоящий» симфонический оркестр заждался дирижера. И этим Маэстро можете стать вы. Не знаете нотной грамоты? Не беда! Берите в руки дирижерскую палочку, взмахивайте ею, и... На огромном компьютерном экране, подчиняясь каждому мановению вашей руки, тут же задвигаются гобои, флейты, контрабасы. Двигаете палочкой медленно – и бодрый «Марш Радецкого» тянется патокой. Хотите задать музыкантам жару, машите палочкой почаще, тогда они исполнят плавный «Голубой Дунай», как польку-«бабочку».

Сам воздух в Вене пропитан музыкой. Здесь жили Шуберт и Штраус, Бетховен и Брамс, Моцарт и Гайдн; Венский филармонический оркестр и хор мальчиков сегодня известны во всем мире; 20 процентов мест в венских операх бронируются на год. Музыка сопровождает венцев с рождения до старости. Но не думайте, что венцы ценят лишь классику. Они – страстные поклонники современной музыки. Пример тому – оглушительный успех мюзикла «Моцарт». Эффектные декорации, движущаяся в нескольких плоскостях сцена, потрясающие костюмы, вокал – все вызывает искренний восторг.

Ах, эти венские кафе!

Но есть еще кое-что, без чего венцы своей жизни не мыслят.Побывать в Вене и не посетить венские кафе – все равно что быть в Пизе и не увидеть Пизанскую башню.

Всемирную известность они получили еще сто лет назад, когда стали излюбленным местом встреч художников, артистов, литераторов. В одном из них, «Дом-майере», состоялся дебют Штрауса. В «Ландтманн» захаживал Зигмунд Фрейд, а «Централь» было любимым кафе Льва Троцкого.

И если сегодня кто-то просит «чашечку кофе», становится понятно: он – иностранец. Житель Вены непременно уточнит, какой из 50 видов напитка он имеет в виду: «Марию Терезию», «Моцарт», «Фиакр» или же наиболее популярный – «Меланж». Завсегдатаев не удивит, что рядом с чашечкой официант поставит стаканчик с водой – такая уж тут традиция. По мнению австрийцев, только сочетание горячего густого кофе и холодной прозрачной воды дает истинное наслаждение.

Венские кафе – настоящая Мекка для сладкоежек. В знаменитом «Захере», например, можно приобрести одноименный шоколадный торт, который увозят из Вены, как «Киевский» торт из Киева. В старинном «Демеле» можно полакомиться тысячей и одним пирожным и даже любимым блюдом императрицы Элизабет – засахаренными фиалками. А по витринам кафе легко определить, какое из культурных событий города сейчас особенно значимо. Так, во время экспозиции работ известного фотографа лорда Сноудона за стеклами красовалась ослепительно улыбающаяся героиня фотовыставки, изготовленная из марципана и карамели.

Венцы приходят в кафе не ради лакомств, а скорее для того, чтобы на людей посмотреть, себя показать, просмотреть свежие газеты, изучить конспекты, поговорить о любви и погоде.

Хозяева венских кафе дорожат своими клиентами. Поэтому встречают и провожают каждого гостя, интересуются, каким он находит заказанное блюдо, – словом, делают все, чтобы в следующий раз у вас возникло желание посетить именно это заведение.

In Wien veritas

Но как бы венцы ни восхищались своими кафе, подобные им есть и в Париже, и в Риме. А вот что есть в Вене и только в Вене, так это «хойриген». Что сие означает? Дом винодела, где подают молодое вино! Настоящее царство «хойриген» – Гринцинг, район у самой кромки венского леса. Именно здесь о столице Австрии можно составить окончательное представление. Вена может быть не только аристократичной, но и раскованной, по-домашнему уютной.

Как и 200 лет назад, здесь стоят деревянные лавки, играют и поют музыканты и гости, а в буфете продаются всевозможные закуски. Самая популярная – паста из козьего сыра с чесноком, черемшой, паприкой. С сыром едят все: им фаршируют помидоры, перец, оливки. Любители мяса могут заказать шницель по-венски, жареную свинину или цыпленка. Поклонники сладкого – выпечку и десерты.

Но едят венцы мало. Заказав бокал и не успев пригубить, они начинают петь, хлопать в ладоши и «объединяться столами». Отведав бокальчик Zweigelt или Chardonnay, послушав скрипку и аккордеон, понаблюдав, как самозабвенно веселятся посетители, вдруг ловишь себя на том, что подпеваешь и притопываешь в такт незнакомым песням.

И вот тут, на сказочно прекрасной венской земле, вдруг прозреваешь: надо успеть насладиться дарованной тебе жизнью – она прекрасна! Уже ради этого вывода стоит поехать в Вену. И не единожды.

Это надо увидеть:

Резиденция императоров Хофбург. Там есть все: от сокровищ (Габсбургов, включая корону Священной Римской империи, до гимнастических колец в покоях императрицы Элизабет, которая при росте 172 см весила 50 кг и обладала осиной талией в 50 см. В Хофбурге же можно насладиться «балетом» в исполнении прекрасных белых лошадей уникальной липиццианской породы.

Один из самых больших парков мира – Пратер. Такое количество аттракционов, как здесь, редко где встретишь. Самый знаменитый из них – столетнее колесо. Из кабинки вы увидите всю Вену с высоты птичьего полета.

Самый старинный в мире зоопарк. Львы, гориллы и крокодилы вальяжно разгуливают по своим угодьям, будто давая понять: «Это мы, хозяева, на свободе, а вы, надоедливые посетители, – за колючим забором». В аквариуме-туннеле колышутся водоросли, плавают скаты, морские коньки, неоновые и золотые рыбки.

Если вас не пугает 45-градусная жара и 80-процентная влажность, непременно посетите Дом бабочек. Для его обитателей – ярких колибри, попугайчиков, карликовых перепелов и огромных экзотических бабочек – здесь настоящий тропический рай.

Чтобы полюбоваться ночной Веной, послушать такую же современную, как сама Вена, музыку, а заодно и выпить один из сотни разнообразнейших коктейлей, советуем подняться на лифте в диско-бар «Поднебесье». Ночь пролетит, как бабочка.

Шоппинг:

Умение делать приятные покупки венцы возводят в ранг искусства, поэтому венские магазины напоминают дворцы. «Хаасхаус» притягивает всех, кто любит дорогие магазины и рестораны. Магазин Knise не оставляет равнодушными дам постбальзаковского возраста, Admuller – элегантных женщин. Ну а девушек влекут магазины Mariahilfer Strasse. Наряды здесь развешены по размерам, цветам, стилям. И цены вполне демократичные.

Покупая товары на сумму свыше 1000 шиллингов в магазинах, где есть вывеска TAX-FREE, попросите продавца заполнить специальный чек. Он дает право на возврат суммы НДС, равную примерно 13% от стоимости покупки. Чтобы ее получить, по возвращении в таможенном пункте аэропорта потребуется «завизировать» чек. Только не спешите сорвать с обновок ярлыки – возможно, их потребуют предъявить.

Выйти на арену

Новый 8-местный кабинный подъемник на Hochoetz (2200) фирмы Doppelmayr, превратил городки Отц и Саутенс в полноценные горнолыжные курорты. Подъем теперь занимает всего восемь минут при скорости 6 м/сек., строительство обошлось в 6 млн долларов, но через пятнадцать лет здесь рассчитывают полностью окупить затраты и начать получать прибыль.

Сложных «черных» трасс на Hochoetz нет, в основном «красные» и «синие» – для неспешного катания в свое удовольствие. Общая протяженность спусков едва ли превышает полсотню километров. Зато на склонах есть несколько симпатичных ресторанчиков, где можно вкусно поесть и позагорать. Вообще нижние районы обширного пространства, носящего имя Отцталь, хороши для спокойного семейного отдыха с детьми, для романтических прогулок по заснеженному лесу и для беговых лыж подходят больше, чем для горных. Публика помоложе и поотвязнее, профессиональные катальщики, лыжники и сноубордисты стремятся на Otztal Arena.

Зельден, уютно расположился на дне живописной долины на высоте 1377 метров над уровнем моря в окружении мощных трехтысячников. Цепочка отелей и пансионов, магазинов и ресторанов, всего прочего, что необходимо для комфортного отдыха, вытянулась по берегам извилистой Otztaler Ache, через которую перекинуты несколько мостов и мостиков. Зельден вместе со своим верхним «балконом» Хохзельденом (2090 м, всего-то дюжина домов, но среди них пять классных четырехзвездочных отелей) и образуют Otztal Arena – самый крупный горнолыжный стадион в регионе, известность и популярность которого простираются далеко за пределы Тироля.

Арена предлагает своим гостям более 140 километров отлично подготовленных трасс, связанных между собой единой сетью из 34 подъемников. Не то чтобы уж очень много, но пять кабинных канаток принадлежат к последнему поколению, еще девятнадцать – 3-, 4-, 6-креселки и всего десять бугелей. Именно обустройству зоны катания здесь уделяется главное внимание, именно в эту сферу инвестируются значительные средства.

«No snow – money back», – гласит плакат у билетной кассы. То есть: если не будет снега – вернем ваши деньги. Администрация курорта, в сущности, ничем не рискует: снег на Арене есть всегда – и в ноябре, и в самые теплые зимы, и в начале мая, и даже летом. Потому что венчают зону катания над Зельденом ледники Tiefenbach и Rettenbach, общая площадь которых 20 квадратных километров. Это самый большой ледниковый район в Австрии, доступный для лыжников. К прошлому сезону для более удобного сообщения между глетчерами на высоте 3000 м пробили специальный ski-туннель. На Tiefenbach старую трехкреселку заменили новым 8-местным гондольным подъемником до отметки 3250 м, решив таким образом проблему очередей. Ведущие фирмы – производители горнолыжного снаряжения имеют здесь свои тест-центры: есть возможность опробовать, а может, и приобрести последние модели. Трассы на ледниках особой сложности не представляют. Широкие и светлые скоростные магистрали просматриваются на сотни метров вперед. Единственный нюанс: выходя на них, двигайтесь вниз, а не поперек склона. Не подрезайте идущих сверху! «Верхний», конечно, по всем писаным и неписаным правилам отвечает за «нижнего» – но разве от этого легче, когда случаются серьезные столкновения?

Размявшись на верхних «этажах» Арены, можно усложнить задачу. Интересный могульный участок ждет сильных лыжников у Golden Gate, «Золотых Ворот» ледника, под четырехкресельным подъемником на Rettenbachjoch (3014). Заслуживают внимания несколько крутых маршрутов в районе Schwarzkogl (3018), а также «черная» трасса с Hainbachkogl (2727), ведущая мимо Хохзельдена до самой долины.

Самый длинный на Арене спуск стартует с вершины Gaislachkogl (3058), куда забрасывают две очереди фунителя, – десятикилометровая обманчивая «красная» трасса с перепадом высот 1600 метров. Пройти ее без остановки – задача не из легких.

К вашему сведению:

Ski

В горнолыжный регион долины Отцталь входят курорты Саутенс, Отц, Зельден, Хохзельден, Вент, Обергургль, Хохгургль. Сезон на Hochoetz продолжается с середины декабря до конца марта; в районе Обергургль/Хохгургль – с начала декабря до конца апреля; на Otztal Arena – с конца ноября до начала мая; на ледниках – круглый год. Высота: Отц/Саутенс – 820...2200 м, Зельден/Хохзельден – 1377...3250 м, Вент – 1900...2680 м, Обергургль/Хохгургль – 1800...3080 м. Общая протяженность трасс в Отцтале 260 км; 70 подъемников. На Otztal Arena – 141 км; 34 подъемника.

Ski plus/apres-ski

В долине Отцталь 150 км трасс для беговых лыж. Санные трассы, парки для сноубордистов, катки. Полеты на парапланах. Ски-туры и альпинизм. Бассейны, фитнесс, сауны в спортцентрах и отелях. Крытые теннисные корты, боулинги. Демократичный молодежный Зельден славится своей бурной вечерней и ночной жизнью. Здесь около сотни магазинов, более 70 ресторанов и баров, 5 ночных клубов. Большой спортцентр Freizeit Arena.

 

Источник информации:

По материалам журнала «Натали».