Журнал «Сумбур»
smbr.n-t.ru: Журнал «Сумбур»
Железная дорога на соседний Gornergrat была открыта еще в 1898 году, поездка по ней входит в обязательную программу всех без исключения гостей курорта.
Состав из нескольких вагонов с экскурсантами и лыжниками, использующими поезд в качестве подъемника, ежедневно по 25 раз совершает свои восхождения из Церматта с высоты 1620 метров на три с лишним километра над уровнем моря за 42 минуты. Не за 41 или 43, а ровно за 42. Швейцарская точность: чтобы где-то не вовремя открылся kiosk, с опозданием пришел почтовый автобус или начала работать канатка, должна случиться не иначе как национальная катастрофа или какое-нибудь стихийное бедствие.
Хорошо в дорогом, респектабельном Церматте, входящем в группу лучших альпийских курортов Best of the Alps.
Чисто. «За что ты любишь Швейцарию?» – спросили нового русского. «Чисто за то, что там чисто».
Тихо. Ни гудков, ни сирен, Церматт закрыт для автомобильного движения – лишь юркие электрокары, да конные экипажи с колокольчиками, да бой часов городской кирхи. Роскошные отели мирно соседствуют с покосившимися, потемневшими от времени хозяйственными постройками позапрошлого века, что придает городку особый колорит.
Поезд карабкается по склону через расчерченный голубыми тенями лес. Утопающие в снегу крыши и улочки с бесчисленными ресторанами и модными бутиками отступают вниз, и постепенно открывается панорама всей неширокой, необычайно живописной долины.
Люди обосновались здесь давно, название zer Matt впервые возникает на карте 1495 года. Еще через триста лет тут замечены первые туристы, а в 1838-м местный врач Йозеф Лаубер открыл первый отель, который был рассчитан на трех человек.
Гостей, однако, все прибавлялось – Маттерхорн притягивал к себе, как магнит. Почти идеальной формы пирамида на километр возвышается над хребтом, за которым Италия.
Поезд между тем вползает на Riffelalp. Крохотный, дачного вида полустанок, не хватает только вывески «Буфет». Вместо нее рекламный щит: хмурое питерское небо, Дворцовая площадь, какой-то мужик в плаще, вероятно, Евгений, продает «Брегет». Интересно, причитается ли наследникам поэта гонорар от известной часовой фирмы. Вон по соседству Михаэль Шумахер на пару с Синди Кроуфорд, поди, не за просто так рекламируют Omega... А вообще, судя по всему, с часами у швейцарцев беда, их реклама преследует вас повсюду: явное перепроизводство и затоваривание рынка.
На опушке хвойного реликтового леса, прямо на склоне на высоте 2222 м над уровнем моря, построил в 1884 году свой легендарный Гранд-отель Александр Зейлер, основатель знаменитой династии хотельеров. Сегодня полностью реконструированный, имеющий статус ***** и входящий в группу The Leading Small Hotels of the World, это один из самых дорогих и престижных отелей Церматта. Здесь есть абсолютно все, что угодно душе и телу отдыхающего: первоклассный ресторан и ночной клуб, собственный фитнес-центр с бассейном и сауной, боулинг, теннисный корт, каток и много чего еще. Есть даже собственная церковь. Но главное, чем пользуются его постояльцы, – это атмосфера полного покоя и уединения на фоне совершенно фантастического альпийского пейзажа. Разумеется, с Маттерхорном на переднем плане.
Два других отеля категории ***** находятся внизу, в самом центре Церматта – Grand Hotel Zermatterhof и Mont Cervin und Residence (The Eeading Hotels of the World). Шикарные интерьеры холлов и номеров, «высокая» кухня, высочайший уровень сервиса – все в полном соответствии с ценами: день проживания обойдется в 300...600 $ в зависимости от сезона, а, скажем, порция икры в ресторане – 140 $.
Желаете чего-нибудь поскромнее? Тогда к вашим услугам более трех десятков отелей ****. Причем, заметьте, это швейцарские «четыре звезды»; почти в каждом имеется, например, собственный бассейн.
Для тех, кто предпочитает более экономичные варианты размещения, есть трех- и двухзвездочные отели и гастхофы, а также 1500 апартаментов. Но учтите: в «высокий» сезон (новогодние рождественские каникулы, а также весь период с февраля по начало апреля) вряд ли удастся найти приличную студию дешевле 600 $ за неделю.
И вот еще что обязательно надо иметь в виду, когда выбираете, где остановиться в Церматте. Городок, конечно, небольшой, но и не то чтобы совсем маленький. Попасть на горнолыжные трассы можно тремя способами: на поезде, на «метро» – подземном фуникулере на Sunnegga (2288) или воспользовавшись канатной дорогой в сторону Klein Matterhorn (3885). Хорошо, если ваш отель или апартаменты расположены поблизости от этих подъемных устройств или хотя бы от остановки лыжного автобуса, две линии которого, кстати, охватывают далеко не все районы Церматта. В противном случае вас ждут прогулки с лыжами на плечах и в лыжных ботинках, что доставляет удовольствие только мазохистам. Впрочем, гости Zermatterhof или Mont Cervin обычно заказывают такси до подъемника.
Конечно, кое-где в Церматте возможно катание «от дверей» по принципу ski out – ski in: если вы живете в Oberhausern или на краю Winkelmatten, гостите, скажем, у Пирмина Цурбриггена. Выдающийся швейцарский лыжник, четырехкратный победитель Кубка мира не случайно выбрал место для своего новенького апарт-отеля **** буквально в двух шагах от канатам.
Лес давно кончился. Поезд-альпинист продолжает свое восхождение в открытом, залитом ярким светом пространстве. Панораму, правда, иногда закрывают огромные, выше вагонных окон сугробы.
Проследовав Riffelberg, оживленную станцию на высоте 2582 м, вы достигли зоны горнолыжных трасс. Широкие несложные спуски проходят параллельно железнодорожному полотну. Любой «чайник» может... обогнать поезд, когда тот движется вниз.
Церматт справедливо называют самым большим лягушатником Европы. Здесь действительно огромные возможности для начинающих катальщиков, а также людей весьма преклонного возраста, так сказать, завершающих спортивную карьеру. Карта немного лукавит: трассы, обозначенные как «красные», средней сложности, зачастую оказываются элементарными «синими» – чуть ли не палками надо толкаться, чтобы хоть немного набрать скорость. Так, например, дело обстоит на леднике Kl. Matterhorn, самом высотном (спуск начинается с отметки 3820 м) европейском горнолыжном стадионе. Несколько сложнее катание на Rothorn (3103). Отличная спортивная FIS-трасса стартует с Blauherd (2571), но будьте осторожны: она довольно узкая, а любителей погонять здесь всегда хватает. Для опытных лыжников, ищущих целины и бугров, сектор Hohtalli (3286) Stockhorn (3405) и красивый внетрассовый маршрут под фуникулером на Schwarzsee (2583).
Станция Rotenboden (2815): слева парк культуры и отдыха сноубордистов со всяческими халф-пайпами, справа – санная трасса.
И наконец, Gornergrat, 3090 метров над уровнем моря – минута в минуту по расписанию! И как им все же это удается – жизнь без опозданий?
Экскурсанты, высадившись из вагонов, восторженно озираются по сторонам и идут выше, на макушку, где смотровая площадка и отель, похожий на замок, с обсерваторией на крыше, самый высокогорный в Альпах. Лыжники, щелкнув креплениями, устремляются вниз, на трассы.
На какое-то время – до прибытия следующего поезда – вокзал почти пустеет. Приземистое здание из серого камня на краю обрыва. Голубой купол неба и хоровод белых вершин по горизонту. И Маттерхорн, самая красивая гора...
1 $ = 1,5 швейцарского франка.
Церматт расположен на юго-западе Швейцарии в кантоне Валлис (Вале), в 255 км от Женевы, 265 км от Цюриха. Далее надо на поезде добраться соответственно до Виспа или Брига, где пересесть на поезд BVZ до Церматта; дорога займет 3,5 – 4 часа.
В Церматте 115 отелей (из них 3 *****, 36 ****, 46 **» способных принять 6500 гостей. Еще столько же мест в 1500 апартаментах.
Горнолыжный сезон в Церматте длится с конца октября до начала мая, на леднике Kl. Matterhorn – Plateau Rosa – круглый год с перерывом в мае-июне. Высота 1620 – 3820 м. Общая протяженность трасс 250 км. В Церматте 71 подьемник (1 горная железная дорога, 1 подземный фуникулер, 20 кабинных, 18 кресельных, 31 бугельный).
30 км размеченных пешеходных маршрутов. 9 км трасс для беговых лыж в Церматте, 17 км в Тэше. 3 парка для сноубордистов. Санная трасса с Rotenboden в Riffelalp.
Катки. Крытые теннисные корты, гольф, боулинг.
7 бассейнов и 2 фитнес-центра открыты для публичных посещений. Альпинизм и скалолазание. Полеты на пара- и дельтапланах. Пешие экскурсии и прогулки на лошадях.
8 Церматте более 100 ресторанов. 38 ресторанов на склонах. 40 баров, ночных клубов и дискотек.
Около сотни магазинов и бутиков: модная одежда и обувь, часы и ювелирные украшения, спортивное снаряжение, сувениры и т.д. 2 кинотеатра. 7 художественных галерей.
В Mont Cervin концерты классической музыки. Краеведческий музей Альп и альпинизма.
Вербье находится в 170 километрах от Женевы. Самый крупный, самый известный курорт швейцарских «Четырех Долин», единого горнолыжного региона, насчитывающего 410 км связанных между собой трасс и уникальных внетрассовых маршрутов. Вербье в чести у продвинутых лыжников и фрирайдеров...
Впечатляющая панорама. Просторная солнечная терраса, а на ней сотни шале, утопающих в снегу. Полторы тысячи метров над уровнем моря. С трех сторон белые горы, с четвертой – темная пропасть. Говорят, у Вербье криминальное прошлое. Поселение у границы Швейцарии, Франции и Италии (последняя за перевалом St. Bernard, давшим имя самой крупной собачьей породе) основали контрабандисты, отдыхавшие здесь после удачно проведенных операций. Что, откуда и куда они перевозили, сейчас уже никто толком не помнит, но силам правопорядка, по-видимому, нелегко было выкурить их из этого гнезда: все подходы отлично просматриваются – в случае облавы можно легко уйти через перевал в долину Роны...
Похоже, и сегодня сюда приезжают прежде всего спрятаться от суеты. Просто подышать свежим воздухом и покататься на лыжах. Вербье очень демократичное, молодежное, по швейцарским меркам совсем не амбициозное место. Здесь нет шикарных пятизвездочных отелей, а недорогих супермаркетов едва ли не больше, чем модных бутиков.
Первые лыжники появились в Вербье в 1925 году, еще через пару лет открылся первый отель. А вот первый бугельный подъемник (длиной всего 250 метров) запустили лишь в 1947-м... Охотников подолгу, обливаясь потом, карабкаться в гору ради нескольких минут спуска уже тогда было немного. Привлечь туристов могли только канатные дороги; для их строительства в 1950 году была создана компания Televerbier, которую возглавил адвокат из Мартиньи, большой энтузиаст горных лыж Рудольф Тиссье. Через 15 лет, в 1965-м, фуникулеры, креселки и бугеля Вербье перевозили 10 000 человек в час.
К Medran, находящемуся буквально в пяти минутах ходьбы от центральной площади, со всех концов Вербье подвозят бесплатные лыжные автобусы. Место встречи и отправная точка путешествий по «Четырем Долинам» – в Ненду, Вейзонну или Тион. Шестиместные кабины доставляют на Les Ruinettes (2200), дальше предстоит подъем на мощном (гондолы вмещают по 30 человек) Funispace до Attelas (2727). Тем, кто, как несчастный пастор Шлаг, «так и не научился ходить на лыжах», то есть не очень уверен в своих силах, здесь лучше остановиться. Покататься в районе очаровательного высокогорного озера Lac des Vaux (2546) или по широким южным склонам спуститься в La Chaux (2260). Комфортно чувствуют себя начинающие и напротив, на Savoleyres (2354). Профессионалам тут скучновато, даже прогулка на другую сторону хребта, в La Tzoumaz, интересна лишь с познавательной точки зрения.
Зато внетрассовые северные спуски с Chassoure (2740), Col des Gentianes (2950) и Mont-Gele (3023), где ратраки и не ночевали, наверняка придутся по вкусу сильным катальщикам, любителям острых ощущений. Их в Вербье хватает – лыжников и бордеров в защитных шлемах, с какими-то отрешенными лицами, явно свидетельствующими об адреналиновой зависимости.
Ежегодно в начале сезона в Вербье проходит популярная тусовка Une raison de plus pour rider, что можно вольно перевести как «еще один повод погоняться». Придуманная известным райдером Домиником Перре непрерывная 24-часовая гонка собирает большое число участников и болельщиков, а вырученные средства поступают в швейцарский фонд помощи жертвам противопехотных мин. В конце января стартует Adrenaline Contest, а в конце марта – всемирно знаменитый Red Bull Xtreme Contest, который проводится на северных склонах Вес des Rosses (3222), известной своим крутым нравом.
Mont-Fort (3300), Гора-крепость, и впрямь напоминающая цитадель с отвесными стенами и скальными бастионами по краям ледника, – верхняя точка региона, доступная для лыжников. Сюда с Col des Gentianes забрасывает 45-местный фуникулер. Желающих подняться всегда много, и часто случаются очереди минут на тридцать. Еще недавно кататься на леднике можно было круглый год, но с прошлого сезона по экологическим соображениям летнее катание прикрыли. В хорошую погоду отсюда фантастический вид: Монблан, Маттерхорн, Юнгфрау, все главные альпийские четырёхтысячники.
Местечко Сивье спряталось на дне ущелья. Это географический центр «Четырех Долин». По правую руку подъемники на Greppon Blanc (2700); при хорошем снеге здесь роскошное катание по целине, но особенно увлекаться не стоит – можно проскочить выход к канаткам. Длинный живописный траверс приводит к Тиону – горнолыжной станции на высоте 2000 метров, вокруг которой десятки простеньких трасс. Жаль, начинающим лыжникам из Вербье сюда попросту не добраться: не хватит ни времени, ни сил. Для экспертов – «черный» спуск с Etherolla (2450) и хорошо подготовленная спортивная трасса в Mayen-de-l’Ours, с защитными сетками по краям, чтобы не вылететь в лес, оборудованная большим количеством снежных пушек. А вот достопримечательностью Вейзонны (1400), еще одного населенного пункта «Четырех Долин», безусловно, является старенький подъемник: крохотные 4-местные кабинки, в которых и одному-то тесно, служители на нижней станции запирают на ключ, а наверху отпирают... Никакой тебе электроники – все вручную.
А по другую сторону от Сивье две очереди канатки вытягивают на Plan du Fou (2430). Вот уж действительно «безумная идея»: fou по-французски «сумасшедший», «дурак». Склон впереди буквально обрывается под ногами крутейшим бугристым спуском, переходящим в жесткую «черную» трассу. Отличное место для любителей поупираться, но и всем остальным его обязательно надо пройти – это единственная возможность на лыжах попасть в Ненду, второй по величине после Вербье курорт региона. Рекламные проспекты утверждают, что это «сердце «Четырех Долин». В самом деле, симпатичное, по-домашнему уютное местечко. Несколько отелей (у одного говорящее название «Дезертир»), десятки шале с апартаментами для гостей, магазины и ресторанчики. Современный 12-местный подъемник, приятные лесные трассы с Tracouet.
Далеко внизу дремлет в легкой дымке городок Сион, украшенный крепостью и замком, столица кантона Вале. Снега там нет, мирно несет свои воды Женевскому озеру Рона, взбираются по теплым склонам виноградники... Прекрасная Швейцария для всех. «Четыре Долины» – все же для тех, кто катается.
В Вербье, где постоянно живут 2500 человек, 23 отеля (5 ****, 15 ***, 3 **). Через агентства недвижимости сдается много апартаментов и шале. Общее число мест для гостей 15 000.
В горнолыжный регион «4 Долины» входят курорты Вербье, Тсуома, Ненда, Вейзонна, Тион. Зимний сезон длится с конца ноября до начала мая. Высота 1400 – 3300 м. Общая протяженность трасс 410 км. Из них «синих» 135 км, «красных» 170 км, «черных» 26 км; 79 км размеченных внетрассовых маршрутов. 95 подъемников.
9 км трасс для беговых лыж. 2 парка для сноубордистов. 10-километровая санная трасса на Savoleyres. Большой спортцентр с искусственным катком. 2 бассейна. Аквапарк. Фитнесс-центры, сауны. Альпинизм, скалолазание. Полеты на пара- и дельтапланах.
В Вербье 45 ресторанов, 10 ресторанов на склонах, 16 баров, ночных клубов и дискотек.
Культурный центр Le Hameau: конференции, выставки, концерты.
Здесь же находится Музей Альп.
Дата публикации:
21 октября 2002 года
Электронная версия:
© Сумбур. Страны и города, 2001